敦化市酒吧排名（敦化晚装酒吧）

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本文目录一览：

1、吉林省延吉市怎么样？
2、陈丹青散文
3、去什么韩国？这座国内边城好吃又好玩，满街朝鲜语让人一秒穿越

吉林省延吉市怎么样？

本人就是延吉人，要讲起延吉来，确实有说不完的话，在此只谈三点。

第一，尽管是在延吉市可以听到天南地北的各种方言，但是，在公共场合人们都说着和新闻联播极为近似的普通话，如果你是走遍东三省的，会相信延边人的普通话多么标准。

第二，延吉市，乃至于扩大到整个延边，民风的淳朴，人情的纯净，令人称奇，可以称得上是人世间的净土了。或许，延吉人不觉得，只要外地人来到延吉住上一阵子，或是延吉人出去转一圈，便会深深体会到此言不虚。

只是延边毕竟是个小地方，自身的净化能力有限，不如人意的地方也不是没有的。

第三，要说的是城子山遗址，这座山在图们市辖区，不归延吉市，却在延吉市市郊，公交车直达山下，不过，两座城市都在延边州辖下。《盗墓笔记》里有个东夏国，其都城就在城子山，而这东夏国是真实存在的，现已发掘出东夏国的宫殿遗址，规模很大。

另有资深学者考证，城子山便是渤海国初都之地——东牟山。另外，考古发掘的东夏国宫殿以为的大型建筑遗址，似乎揭示出还有更早于渤海国的部落都城。

城子山是延边的一座宝山。

现在的延吉市百分之八十都是外地人口，百分之八十里面有百分之五十黑龙江人，和10多年前比延吉人的素质整体下降到底了，延吉不是文明城市了，而且延吉市以前的朝鲜族大多数都是去韩国和其他发达城市了，现在出租车和服务员基本上都是黑龙江人，延吉即将成为黑龙江省的一个县。

物价高工资低，挣得少花的多，一个好吹牛的城市。如果不出国挣钱的话，一个很穷很穷的城市。

昨天刚从延吉回来。那里是我的故乡。从人文角度比全国同规模城市相比还是很不错的，有民族特色。城市发展的也不错。公交车上第一句语音提示大家要做文明市民印象很深。新建的西市场内干净整洁。人的穿衣打扮都比较时尚。城市亮点：

学校建的都非常漂亮！这在全国应该是走在前面。说明对教育特别重视。布尔哈通河两岸包括几座桥灯光设计漂亮。民俗村规划非常有特点。餐饮商家门头广告牌做的醒目漂亮。总之是特点非常明显的城市。说点不足：城市核心地段（光明街四周）的公共部位路面设施脏乱差，城市路面破烂不堪。破坏了城市的整体形象。（人民公园改建的不错）新建楼房缺乏延边特色（特别是住宅外观）。给人感觉城市总体规划不是很好。

还有一个优点，作为边疆城市，有机场高铁，交通还是很便利的。

如果和二三线城市比较的话，延吉市算是边陲小镇，但极具地域特色。在延边朝鲜族自治州中，算是最发达的市。

朝鲜族与汉族居多，满族、蒙古族也较为常见。店铺的牌子一般都是朝语与韩语并存的。

延吉美食种类丰富，冷面、辣白菜、米肠、米酒算是比较出名的，还有许多东北菜和地道的韩国菜。

延吉市还有一所211大学，延边大学。

夜景很美。

表面的安静，深深的埋藏着精神文明，这是一个有素质的城市。交通的拥堵，堵不住一颗颗有着良好教育的心

延吉还不错。

第一，美食多。

延吉市号称东北小香港，物价高，跟北上广差不多，消费娱乐场所很多。

延吉是全国闻名的美食城，延吉冷面是中国十大面条之一，还有韩式烧烤，石锅拌饭，狗肉，辣白菜，米肠，汤饭，明太鱼，鱿鱼干，加州牛肉面，各式韩国料理，米酒等美食佳肴。

当然，如果能赶上好时节，也能品尝松茸等山珍。

啤酒屋，酒吧，KTV，咖啡店星罗棋布，加上布尔哈通河无敌夜景，为这个城市增光添彩。

第二，景点多。

延吉的景点不局限于市内，应该说是分布于延边州内。

中国十大名山长白山（天池和瀑布），敦化正觉寺，珲春防川，图们边境口岸，和龙金达莱民俗村。

近几年，有很多大中型山庄和水上娱乐项目纷纷上马，延吉铁南的民俗村，和龙青龙山庄和裕龙湾娱乐场，碧岩山，帽儿山，汪清兰家大峡谷都值得一去。还有，恐龙园项目正建设中。

第三，城市干净卫生，人民好客素质高，餐饮业服务水平领先。

外地朋友如果来，我非常乐意为大家免费引荐美食或景点。[灵光一闪][灵光一闪][灵光一闪]

目前，延吉市最大的特点，就是干净。穿街走巷遛广场，所到之处，就是干净。在主街上，有现代化的清扫车一边喷水一边刷街，脏水又马上被刷子上方的吸盘吸走。在动用机械清洁主街路段的同时，所有的路段，全天候有环卫工人维护清洁成果。去年，为创建文明城市，延吉市组织了志愿者团体。在节假日里，志愿者有组织地走上街头捡烟头，捡垃圾。延吉市的干净，还体现在餐饮服务上。不管是大饭庄还是小餐馆，都极讲究卫生，让人看了就餐环境后，极放心。街巷及公共场所的洁净，连索净化了空气，空气质量好。

现在，感觉延吉市的治安非常好。居民拨打110，民警在五分钟之内到场，速度堪比曹操。凭这点，公民可以挺着腰杆子走路，在遵守公共秩序的前提下，可以享受公民的自由与平等，不必害怕被黑恶势力或流氓团伙盯稍。至少，邪不压正。在高铁通到长春还未通到延吉市时，延吉市（老）火车站周围的居民区，很乱，以致拐带着整个城市的风气都*，在那段时期里，骨子里潜伏着下流基因的贼渣，都不失时机地大秀本色，急皇皇地自贴标签，反复露心愿，唯恐别人不知道ta是那种货。这两年，那些极不要面的家伙忽然间开始要脸了，以致不能容忍ta们自己曾经刻意设计的话题与做出的举动。如果谁再提ta们重复了多年的言行，领导会劝解：“这让ta们怎么活呀？”恢复法制观与道德观，这是好事情。这说明人们想安分守己地过日子了。在一座人人安分守己的城市生活，安稳性指数比较高。安全、安稳、安适，而后才能奢侈地谈及安居乐业，才敢快乐地享受生活。

物价虚高当然，我指的是中低端消费品，以及民生物资价格偏高，取暖，燃气，油价，比相邻城市高不少，大概在五分之一左右，同时第三产业发达，吃喝玩乐齐全，城市小，不像南方大城市那么大，但是五脏俱全，东半城汉族居多，西半城朝鲜族居多，但是也不是绝对，通常稍微大一点地方的营业人员都会朝汉双语，不过基本朝鲜族绝大多数都会汉语。

还有就是干净，不光是城市干净，而是你能见到的所有地方都干净，哪怕是一个犄角旮旯的苍蝇馆，也基本上可以做到让其他大多数地方的餐饮业汗颜，不得不说，朝鲜族相对于汉族的确更喜欢整洁的环境。

好吃的很多，很多。很多。。。大多都是韩国风味改良过来的，也有照搬韩国风味的，不过纯韩国风味的东西我感觉国内外地游客会吃不习惯，还是朝鲜族风味的或者韩国风味改良的好点。

延吉同时也是一个严格意义上说的东北城市，虽然口音接近普通话，但是据我在南方生活经历来看，还是能被南方人听出来有东北口音的。同时，延吉市东北菜馆也大行其道。基本上所有菜馆做菜都是东北风味。。额。。。加辣椒的味道。

也许南方同学来东北吃饭会不习惯，因为东北人都口重。。。也就是菜里面盐太重，齁咸齁咸的，不过延吉这边还可以，没其他东北城市那么口重。我记得我去长春吃过几次馆子，的确便宜，而且菜码很大，就是太咸了。。。夸张说，差点给我咸一跟头。

旅游的同学的话，尤其是美食旅游，最好是能吃辣，否则能吃的东西会大打折扣，我推荐几个地方，我喜欢吃的：冷面一般就几家大的好吃，服务大楼，顺姬，凤凰，基本上延边大学附近就可以找全。最好别去朝鲜冷面馆，虽然有人说好吃，不过我吃不习惯。

还有肥肠，二三医院附近的火辣辣肥肠不错，记得要微辣，他家的中辣能给你辣一跟头。好像这家肥肠是珲春那边的店在延吉的分店，不过在延吉之前火过一阵。现在生意也不错。

米肠，想吃带汤的，就去雪梅。。额，记不住叫啥了，反正叫雪啥米肠，好多分店，不过别去延边医院附近那家，以前我在他家点分铁板牛肉，结果给我上了份猪肉，我吃出来后死活不认账，后来就再也没去过他家了，不过他家米肠还是很好吃的。

咸菜的话，想吃韩国改良口味的话就去买金刚山家的或者其他有牌子的，想吃朝鲜族口味的话就去西市场买，如果只想尝鲜，不想带回去的话，去任何餐饮店都有免费泡菜

拌饭的话还是全州拌饭，虽然贵点，不过的确好吃。

喜欢喝米酒就去小木屋，几个人去吃就点几个菜，他家菜码很大。

物价水平高，房价低，人口不断流失，整体发展缺乏动力，缺少工业支柱产业，财政压力很大。美食多，夏天气温低，节奏慢，很安静，适合短期旅行

陈丹青散文

散文在艺术表现方法上自由灵活、挥洒自如敦化市酒吧排名，写人记事敦化市酒吧排名，绘景状物，不拘一格，叙述、描写、抒情、议论，兼采并用。下面是我给大家带来的陈丹青散文，供大家欣赏。

陈丹青散文_陈丹青散文作品欣赏：我的台湾印象

从纸媒与电视远看海峡对岸，一片混乱，闹翻天。我曾三次造访宝岛，只是末一回去台北，距今也有12个年头了。上周，因台湾文学期刊《印刻》举办的年度“文学营”课席，去了几天，看望台北的老朋友，兼带访故宫，逛诚品书店——没有阿扁与马哥，也没有蓝绿阵营和贪污案，我看见的只是台湾的日常，日常的台湾。

日常所见不免琐屑而平凡，我的行迹无非是机场，海关，宾馆，街市，搭计程车，看路上的人群，和朋友在酒吧夜谈。

台北故宫大幅装修过了，最高建筑“一零一”的北端现在是诚品的“旗舰店”，楼层内的咖啡座与各种时尚店，已近东京的水准。十多年前位于敦化南路的诚品书店正待停业翻修，附近街心花园的吴稚晖铜像，当阿扁主政时，已被拆除了……

短暂逗留，我无意核对十多年来的变化，对岛内的政治是非既缺概念，也没意见。我所搜集的密集印象，仅只是交遇过往的生人与熟人，什么印象呢?很简单，用大陆的说法，即“五讲四美”，引祖宗的古语，就是“温良恭俭让”。

台湾人情好，我早就领教的，但那时定居纽约，不以为珍贵，而今居住北京近八年，忽然置身台北，可就处处看得稀罕，然而难描述。

譬如“文学营”主办方的迎送招待，全程没有差错延误，没有横生枝节，大陆做不到这般周详与准确;又譬如宾馆服务敬业到令你诧怪，每个服务生会一再提醒你有访客的留言，额外的请求俱可商量，交代的小事，绝对准时照办;去隔壁连锁店买个卤蛋，摸出一把硬币，掌柜的看我裤袋里零钱太重，不吱声，迅速数过，换给你整数纸币。

在故宫买画册，台币不够，人民币能用吗?——台北尚未如香港那样通用人民币，营业员稍有迟疑，进去问过，欢天喜地回说可以，倒好像是她的麻烦，解决了，比我还要宽慰……

礼貌、笑容、抱歉、连声谢谢，都不在话下，办各种琐事，没一次落空、尴尬、被拒绝。

我本能预备遭遇粗暴的态度，冷漠的脸，僵硬荒谬的机制，穷凶极恶的生意经，还有，在零星小节上的不专业，不认真，权责不清，或心不在焉——那是我在北京随时随地的日常经验。

走在这样的人丛中，我发现只有我自己时或粗心、急躁，在绿灯闪亮前跨越横道线，因为我已像久在此岸的人一样，惯于粗粝的生活，嫌种种礼数与自我克制，太麻烦。

连日会面的新朋旧友则另是一番温良与教养：非常地想要见见，但必定问清你的安排，不使勉强或为难;席间随口应许的事，我倒忘了，不在意，翌日却已悄然办妥，如变戏法一般;谈话间难免涉及人事作品的议论，抑扬有度，不夸张，不渲染，总留三分余地，

说是世故，却世故得自然而斯文，一点不是勉强，显然从来如此。通常，台湾对此岸的客人大抵格外地客气，格外热忱，我的留心观察却并非人家怎样待我，而是人家怎样对待彼此。

这一看，我随时随处目击的人情，实在并非假装——集体性的温良恭俭让，装不出来，也装不像，我所以觉得以上种种情状难以举证描述，并非指社会的精英，而是在街市随处遇见的人。

相比日本人的打起精神事事认真，台湾人的恭谨是有汉民族的温润松爽，不给你看得吃力;相比香港人的凡事规矩兢兢业业，台湾人的周到透着家常的欢然，并不板着脸。

细想想，好像在吴、蜀、闽、粤，民间尚存稍许类似的遗风，偶或遭遇，会念及早先的南中国民风大致还好——北地的良民另是一种表现，而今日各大都市的民风民德，还用我来细说吗?

所谓“温良恭俭让”，现代的说法叫做“公德”，也近于如今大陆常说的所谓“底线”。倘若温良恭俭让被养成集体的习性，日常生活便不至于荒败。

台湾的种种问题已被说得太多，不提政治状况，只说社会罪案，自我1980年代便在纽约华人报章不断读到，最惊心的是1990年代演艺家白冰冰女儿的被绑架被撕票大案。然而由媒体了解一地，与亲履亲历的经验，实在天差地别，不可混同。

我短暂的旅行印象必定表面肤浅，但我所看重的正是这点浅表。假使社会的浮面与浅表都不好看，不看好，我们如何与人相处，度过每一天?

我不关心台湾曾经戒严与解严，也不关心那里如今实行的是真民主还是假民主，以我的阅历和记忆，民主实现之日并非太平世界，一如革命成功之时，世道尤为难测。

我在乎人群的德行，社会的日常，普遍是在底线之上还是底线之下。

总之，在台湾，在这短短几天，我有所触动的并非阿扁的遗患或马哥的希望，而是以上微不足道的琐碎。

陈丹青散文_陈丹青散文作品欣赏：在维也纳

圣史蒂夫大教堂是维也纳旧城区最热闹的段落，莫札特故居就在教堂背後一座拱门内的小巷，DOMGASSE 5号，走不几步，已在故居门口了：1784年，莫札特与家人搬来公寓二楼住了两年半，写出八部钢琴协奏曲，还有伟大的《费加罗婚礼》。这里辟为纪念馆，怕有上百年了吧，上百年来，室内设计的美学几经变换，现在的装置显然被上世纪九十年代成熟期的後现代模式彻底动过了。窗前竖著莫札特放大侧影，每间房间至少有一座包括影像与实物的灯箱橱窗，停著他遗留的琴，手稿，乐谱，书信，节目单，小玩意儿……第一次看见莫札特的死亡面膜(我不愿相信他如电影中那麼戏剧性地死去)，翻制为青铜版，嵌在小盒子里，蓝光照著，不象他的画像，一脸贵气，嘴角微有笑意，如在冥想有趣的一念。“为什麼我写得这麼好?”他被问道：“我怎知道呢，就像我不知道自己的鼻子为什麼这麼大。”现在静静瞧著莫札特的鼻子，要是没玻璃隔著，伸手即可触摸。没那麼大，很好看，修长，饱满，隆起，不过死者的额骨鼻骨都是隆起的。最好看的是一枚狭长的灯箱轮番闪动著他的著名歌剧的片段，有小小的木偶，有舞台影像，无可形容，如他的音乐般高贵而开心——这不像莫札特住过的家，而是一项展览，他成为今日设计者百般调弄的素材。惟在窗前俯瞰楼下的旧街巷，我心里莫札特了一下子：他想必经常站在窗沿往下看，看下面的石铺路马车经过。离开时又在楼梯拐角特意停了一停，据说海顿曾来这里看望他。1784年，莫札特28岁，海顿52岁，小夥子会在这儿迎候海顿吗?我在楼梯间看见这一老一少了：脑後的假发束耸著蝴蝶结，脖梗衬著层层翻卷的高领，彼此拥抱，亲吻，笑，说著我听不懂的德语——“我以自己的荣誉向您发誓，您的儿子是我所听过的最伟大的作曲家。”当海顿对著莫札特的父亲秉告这段话，就在我今天徘徊的房间麼?

下雨了。半小时後我已停在旧城北端贝多芬家门口。莫札特逝世翌年，1792年，贝多芬定居维也纳，长住35年，搬家又搬家。维也纳西北角另有他的故居纪念馆，那是他夏季常住的地方。我所拜访的MOLKER BASTEI 8号是他停留最久的一处，1797年移入，1805年离开，前後八年。从圣史蒂夫大教堂快步走去，大约半小时吧。他不在家。

於是此行难忘而惚恍的一瞬，发生了：在门口的雨中我竟回到上海，而从昏暗楼道走下来的几分钟，我像是一只鬼，居然身历其境想起《罪与罚》：当拉斯柯里涅柯夫劈死了老妇和使女，蹑手蹑脚，逃离现场——不，不是想起他，而是悄然下楼时我仿佛变成了他——忽听得底下有人上楼来，他闪身躲进二楼一间空房。待来人说著话一层一层走上去，他窜下楼梯，溜出去，大门口没人看见他。

这妄念仅只几秒种吧，此刻也没人看见我。怎会起这等奇想?我暗自惊讶。是怀想妥斯托也夫斯基的小说麼?仍是少年时代的上海，少年时代的阅读，是旧上海哺育了我的欧洲想像，包括初听贝多芬。初听的时光，哪想到有一天真会走去拜访贝多芬，到了他家，又岂料念及少年时代阅读的《罪与罚》。

穿过毗连8号公寓的好几重回廊，欢快的雨，家家窗户缀满入秋的爬墙虎，贝多芬的邻居们躲在屋里干什麼呢。在对街的咖啡馆擦拭满头雨水，叫了一碗汤，满座没人知道我刚才躲在贝多芬家的楼道，突发奇想。雨住了。绕回老公寓前门，我又一层一层上四楼，此前的闪念变得遥远而不可思议。一位中年男子默默收票，我於是听见自己的鞋踩在贝多芬家地板上——如莫札特家，这一层全属贝多芬使用。他们真如传说中那麼贫穷麼?一架狭长的十八世纪老钢琴，两扇窗户间竖著他咬紧牙关的青铜像：这是我最喜欢的一尊贝多芬雕像，盛年，挺著胸，一定像极了他。没有莫札特家那麼多装置，客厅空空如也，像是主人才刚搬来，或将迁走。门边白墙特意留著一小块残存的壁画，那麼，贝多芬住在这里时被有壁画的墙面包围著——据同代人回忆，他晚岁的居室零乱异常，夜壶，手稿，破钢琴，统统很脏——邻室有一具台座式小音响，一排摁键标明十数曲精选的贝多芬。我坐下，套上耳机，刹那间，他复活了，天啊，就在他家。现在是序曲《艾格蒙特》，意气扬扬，和弦齐奏那麼四下，又四下……1977年，贝多芬在中国被准许播放。是在我回向蘇北农村的火车上，华东旷野，春寒料峭，车厢里忽然播出《艾格蒙特》，青春，骄傲，低音和弦的齐奏猛然四下，又是猛然四下，伴著车轮的轰响——要是我懂五线谱，抄那几句印在这里该多好啊——劫难过後的大地，贝多芬不知道一个中国青年怎样聆听他，怎样记得他。贴近双耳的音效就像在脑袋里爆发精致的轰鸣，周围静悄悄。我在贝多芬家里倾听贝多芬，他家的地板，他家的墙。身後玻璃橱柜停著主人咬紧牙关的死亡面膜——莫札特那具面膜多麼不同，伟大的人，生命终止，性格犹然——贝多芬会想到有一天各国的陌生人坐在他家，使用这样的器械听音乐麼?我扭头看他，真想说：嗨，路德维西先生!您听听，您听听!是啊，他的时代倘若有耳机，他兴许能够听见吗?

下午四点钟了。我继续走。旧城的更北端，街道渐渐平凡而凄凉——很想描述这一路，很难描述，一度我以为找不到舒伯特的家——接近闭馆时分，我走进这座十八世纪的平民院落，一方小井，竖著铁制的杠杆，据说原先的住户撤空了，辟为舒伯特故居，後院有白桦树。他家在二楼第一间，门边留著当年的灶台，灶沿灶顶是熏黑的墙。说明书交代这间房住著父母，哥哥，舒伯特，多麼亲切，和我幼年的家一样。怎麼可能四口人呢?他是父母十四个孩子中的第十二个，1797年，贝多芬迁入今天我两度造访的大公寓，同年，在这里，舒柏特诞生了。

本雅明说：一个35岁上死去的人，留给世人的记忆永远35岁。这话意味深长。舒柏特死在31岁，戴著他那付眼镜，胖胖的，一头卷发。临死那年，1828年11月初，他还试图就教於西蒙·赛赫特，一位著名的维也纳对位学家。经已创作了全部作品的舒伯特还想请教对位学家?!11月19日，他去世了。每听他的第九交响乐，我就想：他快死了，而且他知道，而且仍然写，而且他晚期的作品那般猛烈，而且他从未听过自己的交响乐交付演奏，效果怎样——今天上午，下午，我在莫札特贝多芬的家不曾想起他们的乐音(除了戴上耳机的一瞬)。为什麼音乐记忆会在音乐家故居被中断?他们的房间过於安静了。但在舒伯特家，并非故意，心里几度掠过他的乐句：朔拿大，即兴曲，第五交响乐的调皮的首句，《鱒鱼》明净沉浮，《魔王》的男声从头到尾颤抖著，还有，气贯长虹的第九交响乐第四乐章。至今我没找见他最後一部漫长的四重奏的好版本，第二乐章的惊人独白，如缕不绝……非凡敏感的人，金子般的心。出於高贵的羞怯，他不敢上前和贝多芬说话。历史可能小看了舒伯特。浪漫主义是个似是而非的词。有如父性与母性：海顿、莫札特、贝多芬的神秘基因在他短暂的性命里多活了一场，古典音乐的架构与逻辑由他实现最後的凝聚，此後即溃散而支离了。

他的眼镜在展柜里斜放著，他与年轻朋友相聚演奏的油画，画到一半。他的家如今和其它房间打通，展室延伸，有一单间空房只挂著他朋友当年画的画。莫札特的家访客盈盈，贝多芬与舒伯特的家，廖寂空旷。我喜欢这廖寂。在平民的陋室，舒伯特成为舒伯特，人的秉赋无可估量。记得他的人，自会记得他。有位男子与我同时进来，先走了。窗外的街，院子，暮色四合，灯开亮了，是寻常人家将要聚首晚餐的时刻。那灶台。楼梯角有一间偏房，如中国任何小单位的传达室那麼小，出售舒伯特的纪念册和数量不多的牒。一个在第八第九交响乐中沉毅雄强的舒伯特，与这覆著井盖的院子，与纪念馆将要锁门下班的时刻，何以对应。回到圣史蒂夫大教堂附近的旅舍，游客熙来攘往。人世的一切不配音乐，但他们确曾活在人世，住在维也纳。

陈丹青散文_陈丹青散文作品欣赏：在维也纳

维也纳旧城与新区由河流分开。这里，在类似旧城周边的“二环线”内，大皇宫、小皇宫、老教堂、博物馆、音乐厅、歌剧院，竖着莫扎特雕像的皇家公园，还有大大小小的旧街巷，交错纵横，宛然如昔，间杂其间的20世纪新楼，造型和尺度也在旧城格局内审慎谦和，不抢眼。自然，如今我所看见的维也纳与茨威格记忆中的旧城，必定大异。工业革命后，马车一度消失——幼年贡布里希记得约瑟夫皇帝坐着马车，驰向皇宫——二战后世界性旅游业闹起来，旧式马车再度起用了，种种毛色的大骏马紧裹马具，戴着皮眼罩，和衣冠周正的马夫静候顾客，停在皇道上。

马车移动了，市声喧嚣中于是马蹄脆响——由远及近，分明是舒伯特的《军队进行曲》，圆号、鼓点，一顿又一顿，路人分开让道，身穿制服的乐手吹打着，演奏着，在小小广场团团绕一圈，郑重而滑稽，随即合着齐整的音响与步伐，混在上下颠颤的马背马耳中，拐弯远去了。

这演奏是为哪个庆典么?我问路边的店伙，答曰不为什么，只因是星期天。是的，旅游的人算计日期，常会忘记星期几。

维也纳活像另一个巴黎：不是指相似，而是两座旧都最为骄傲的时期都在18、19世纪——闲步阿姆斯特丹和布鲁日街巷，随处撞见17、16世纪;置身威尼斯与佛洛伦萨，岁月感至少上溯15世纪14世纪;漫游法国的普罗旺斯和意大利托斯卡纳，13至12世纪的教堂与Plaza，鳞次栉比;后来去伊斯坦布尔，天天经过的城墙建于公元五世纪——我所谓的18、19世纪，非指巴黎与维也纳历史短缺，而有另一层意思在：以唯物论词语形容这两座大城的黄金时代，是因衔接了“资本主义的上升时期”。

相较巴黎的纷纷炫耀，维也纳神态内敛而殷实，且处处比巴黎干净——前资本主义时期的奥地利与法兰西固然王朝更替，时移势易。哈布斯王朝和路易时代的繁复剧情，就我所知，是17世纪西班牙为挽救朝廷的命数，安排公主远嫁奥地利，金贵的嫁妆，包括委拉士开兹那几件公主大肖像。女孩嫁去不几年，夭折了;到下一世纪，奥地利为巴结法兰西，将公主许给日后的路易十六王。几年前，柯布拉女儿执导的《玛莉皇后》专讲这件豪奢的婚姻，影片开头，只见奥国公主与皇家随行连日跋涉穿过法奥边境大森林，年迈的路易十五亲往迎候，女孩当场更换法国衣装，贴身爱犬被命令必须放弃。

历史电影流露历史的同情。玛莉和夫君后来被押上法国革命断头台，是欧洲换取资本主义共和政体的代价之一么?“对不起，我不是故意的。”在一本叫作《临终遗言》的书中，我读到她行刑时踩到郐子手脚面，说出这最后一句话。

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